В продолжении темы как сделать воблер своими руками еще один мастер-класс по созданию воблера. Многие спиннингисты предпочитают делать для себя воблеры самостоятельно. В периодике и Internet опубликовано немало различных методик и советов на эту тему. Однако всякий раз авторами подобных публикаций оказываются любители, которые делают воблеры либо только для себя, либо – в крайнем случае – маленькими партиями на продажу. С читателями нашего журнала поделился своими секретами человек, который много лет назад тоже начинал с домашней мастерской, а сейчас возглавляет одну из крупнейших европейских воблерных фирм – директор литовской фирмы «AISE» Аудрюс Якштас.

Первые свои воблеры я сделал в 1987-м, по образцу, привезенному из Ленинграда одним из моих друзей-спиннингистов. В то время в магазинах Литвы вообще не было никаких воблеров, ленинградские и рижские появились годом позже. Привезенный образец был пластиковый, 7-8 сантиметров в длину, с большим килем, маленьким прозрачным язычком, покрашенный в ярко-зеленый цвет. Из-за маленькой, почти перпендикулярно вклеенной лопасти, воблер нырял неглубоко, но игра у него была симпатичной. Горсть воблеров я сделал для себя из красного дерева, стараясь идентично скопировать образец. Экспериментировал только с раскраской.

Мне посчастливилось на первой же рыбалке и с первого заброса воблером поймать щуку. Зато последующие несколько десятков забросов оказались пустыми, я привязал испытанную вертушку, и, хотя в тот день она огромного успеха не принесла, пойманные на вертушку несколько окуней и жерех доверия к воблеру не прибавили.

В то время я очень увлекался ловлей форели на вертушки в маленьких речках. Для форели воблеры по ленинградскому образцу мне показались великоватыми, и я сделал с десяток 5-6 сантиметровых рыбок. Такие маленькие самоделки я не смог вырезать с килем и отказался от него. Хрупкую пластиковую лопасть заменил вогнутой дюралевой, вклеил ее под более острым углом, что придало еще и дополнительную стабильность приманке. Как выяснилось потом, это уже были прототипы сегодняшних "AISE KLASSIK”.

Несмотря на полную коробку воблеров в кармане, я продолжал ловить форель вертушками. Так продолжалось около месяца, до одного майского дня, послужившего поворотным для меня, как спиннингиста. Вода в маленьких речках сильно упала, стала прозрачной и теплой, и форели отказывались от предлагаемых вертушек. Мы с другом решили поехать на реку покрупнее – Минию, где водятся не только форели, но и щука, голавль, жерех... К великому нашему огорчению, солнце начало припекать с самого утра, и хотя воды здесь еще было по-весеннему достаточно, пройдя до полудня десяток километров, мы не поймали ни одной рыбы, почувствовав лишь по несколько осторожных прикосновений к блесне. Пообедав, мы решили еще часа за два пройти знаменитую Дибуряйскую Петлю и тем закончить неудачную рыбалку. Мой напарник, продолжая кидать вертушку, поднимался вверх, а я наконец-то привязал воблер и пошел в низ по течению, по уже пройденному пути. Разница в улове оказалась более чем внушительной – другу попались лишь два небольших голавля, а в моей корзине не поместились две килограммовых форели, такая же щука, десять средних голавлей, и один голавль на кило восемьсот! После этой рыбалки вертушки навечно заняли место в коробке второсортных приманок, а воблер стал моим основным киллером для хищников.

Сейчас, в отличие от 1987 года, различные воблеры можно найти практически в любом рыболовном магазине. Однако многие спиннингисты и в наши дни предпочитают делать для себя приманки самостоятельно. В этой статье я хочу дать несколько конкретных советов умельцам, которые собрались изготовлять воблеры в домашних условиях.

Древесина.

Для устойчивой работы плавающего воблера очень важно, чтобы древесина имела достаточный резерв плавучести. Не менее важно, чтобы при повреждениях лакокрасочного покрытия, которые при щучьих укусах неизбежны, древесина бы минимально расширялась и деформировала воблер от проникновения воды. При этом дерево должно быть достаточно твердым и легко поддаваться обработке.

Лучше всего этим требованиям отвечает кедр и красное дерево, не прошедшее специальной пропитки. Липу или осину достать легче, но обе эти древесины требуют большего запаса твердости лакокрасочного покрытия. Для воблеров более 10 сантиметров и тонущих моделей можно использовать березу. Любая древесина должна быть предельно высушенной.

Механическая обработка.

Петли.

Петли для крючков и крепления воблера можно вклеивать по отдельности или изготовленные из одного куска проволоки. Первый способ для любительского изготовления воблеров более прост и достаточно надежен: крученая проволока в просверленное отверстие вклеивается так крепко, что возможность вырвать ее отпадает полностью. Петли из сплошного куска проволоки обязательны лишь в том случае, если воблер изготавливается из бальсы, древесины очень хрупкой. Места вклеивания передней и задней петли должны быть возможно ниже осевой линии, а петля первого тройника ближе к середине туловища, но с расчетом того, чтобы расстояние между крючками не позволяло им цепляться между собой. Диаметр проволоки для петель – от 0,5 до 1,2 миллиметра в зависимости от величины воблера. Материал – нержавеющая сталь, либо латунь. Внутреннее ушко петли – примерно 2-3 диаметра используемой проволоки, а скрученная (вклеиваемая) часть для всех трех петель равна высоте воблера минус один миллиметр. Такая же и глубина сверления. Толщина сверла должна равняться двум сечениям проволоки. Эпоксидный клей в отверстие вводится одноразовым шприцом в два приема с разницей в час, потому, что древесина полностью всасывает первую порцию клея. Приготовленные петли вставляются сразу после внесения второй порции. Излишек клея выходит на поверхность, откуда стирается тряпочкой.

Дополнительная огрузка.

Пропитка.

По той причине, что краски и грунтовка на нитроцеллюлозной основе очень распространены, дешевы и легкодоступны, быстро сушатся и с ними легко работать, я советую именно их. Пропитку также надо делать жидким нитролаком. Пропитывается воблер в огруженнм состоянии в течении часа. Первые 5-10 минут воблеры, только что вынутые из емкости, надо просушить, качая на слое газет. После этого их можно высыпать на более твердую поверхность для окончательной сушки.

Лопасть.

Грунтовка, покраска, лакировка.

Воблер грунтуется белым грунтом (краской) в 3-4 раза. Несколько тонких слоев всегда крепче одного толстого. Удобно грунтовать путем окунания, взяв зажимом за заднюю петлю, подвешивая для сушки на крючке за переднюю. Сушка между слоями 3-4 часа при комнатной температуре. Красить можно разными способами: от кисти и тампона до распылителя и аэрографа. Покраска – тема слишком широкая, чтобы полностью описать ее в этой статье. После полного высыхания грунтовки и краски (одни сутки) можно приступать к лакировке. Лак подбирать надо прозрачный, ударопрочный, не смывающий краску и обязательно водостойкий. Такими свойствами обладают многие эпоксидные и полиэфирные лаки, которые предназначены для наружных отделочных работ.

Минимальное покрытие – в два слоя. После высыхания лака очищают петли, оборудуют приманку заводными кольцами и тройниками – и воблер готов к регулировке.

Регулировка.

Воблер – своими руками: рекомендации профессионала. Аудрюс Якштас «Спортивное рыболовство» № 1/2002